Секреты установки деревянных столбов. Деревянные столбы для забора своими руками Столбы из бруса

Если строится ограждение территории, и для в качестве столбов планируется использовать дерево, то наша статья поможет понять основные этапы выбора материала, процесса подготовки перед установкой столбов, а также некоторые секреты. Ведь деревянные столбы для забора являются главной опорой всего сооружения. При выборе опор обязательно учитываются данные:

• Порода дерева;
• Рельеф территории;
• Грунт;
• Длина забора;
• Дизайн;
• Высота.

Так выглядит забор с деревянными столбами

Не обязательно деревянные заборы могут иметь столбы из дерева. Также применяются опоры из таких популярных и прочных материалов как:

• металлические;
• деревянные.

Но, так как речь в этой статье идет о деревянных столбах, то поговорим именно о них.

Технология установки деревянных столбов

Сначала находится комель (торцовая сторона бревна), которая будет верхушкой будущего столба. Перед началом установки деревянных столбов требуется обязательно провести обработку нижней части опоры специальным антисептиком. Высота покрытия должна быть сделана на высоту более 1,5 метра. лучше всего сделать, погрузив столб в железный купорос на несколько дней.

Вокруг столба, который можно забетонировать, этим же раствором пропитывается вся земля. Таким образом, можно сделать противогрибковую защиту, эффективность которой не будет уменьшаться в течение 15 лет.

После того как закончена пропитка антисептиком, необходимо обработать закапываемую часть. Для этого используется самый разный материал гидроизоляции:

• битум;
• мастика;
• гудрон;
• отработка.

Подготовленные опоры устанавливаются в землю.

Подробная схема для монтажа деревянных столбов забора

Известно несколько применяемых способов, при которых выполняется дополнительная защита опоры от контакта с влажной поверхностью земли.

Способ первый

Для этого можно купить заводские столбы, сделать обработку конца опоры, закопать в землю и хорошо утрамбовать. Через пять лет необходимо сделать проверку всех столбов на наличие грибков и следов коррозии, гниения.

Способ второй

Глубиной один метр 20 сантиметров. При этом ширина ямы должна быть в два раза больше диаметра опоры. На дно ямы высыпают гравий, по всему периметру делается уплотнение из геотекстиля. Таким образом, можно предохранить засыпанный гравий от попадания грунта. Все свободное пространство засыпается бутом, хорошо утрамбовывается, затем обрабатывается отработкой.

Способ третий

Это, пожалуй, самый дорогой способ, так как для него потребуется цилиндр, выполненный из . Можно также монтировать асбестоцементную трубу. Стальной цилиндр предназначен для крепления деревянного столба. Он должен возвышаться над уровнем земли ориентировочно на 15 сантиметров. В результате деревянная опора не будет контактировать с грунтом, следовательно, будет исключен процесс гниения.

Особой аккуратности требует установка деревянных столбов, которая требует наличия дополнительного времени. Чтобы избежать падения столба внутрь цилиндра, необходимо так крепить кусок трубы, чтобы ее диаметр был меньше диаметра опоры. Подготовленное бревно кладется на козлы, отмеряется 30 см, где по кругу нужно сделать пропил. Топором снимается лишний слой. Обработанный цилиндр должен без труда двигаться по трубе. Подготовленный конец столба пропитывается олифой.
Бревно оставляют на несколько дней, давая олифе хорошо просохнуть. После чего, горячим гудроном обрабатывают подготовленный конец опоры, который прессуют в обрезок трубы.

Образовавшийся зазор также заливается гудроном. Затем в землю вкапываются деревянные столбы для забора, но при этом верх стальной трубы должен слегка выситься над землей.

Способ четвертый

Верхняя часть опоры пропитывается антисептиком, на нее наносится красочное покрытие. Для дополнительной защиты профессионалы советуют закрыть деревянные столбы для забора жестяной крышкой.

Способ пятый

Однако самой надежной установкой деревянных столбов считается бетонная конструкция, куда устанавливается деревянный столб. Иными словами, необходимо просто . В результате исключается появление контакта дерева и грунта.

Чем отличаются деревянные столбы для забора

Прежде всего, они поддерживают заборное полотно, которое может быть изготовлено из самого разного материала:

• профнастила;
• металлочерепицы;
• штакетника.

На таких опорах не допускаются:

• дефекты;
• сколы;
• трещины.

Древесина должна быть отличного качества и хорошо высушена.
Такие столбы имеют высокую стоимость и рассчитаны на 20 лет эксплуатации. Для создания долговечности основание столба обрабатывается:

• Антисептиком;
• Битумом;
• Морилкой;
• Покрывается гидроизоляцией.

Пример устройства забора со столбами из дерева

В качестве пропитки применяется раствор медного купороса. Диаметр столба во многом зависит от того, какой будет высота забора. Когда высота ограждения превышает полтора метра, его диаметр должен превышать 15 см. Если столб имеет квадратное сечение, то его сечение должно быть более 15 х 15 см.

Деревянные столбы для забора должны быть изготовлены цельными и не иметь составных частей. Достаточно просто удалить с бревен кору. Для производства деревянных столбов запрещается использовать брус, так как невозможно защитить волокна, расположенные у бруса на его внешней поверхности. Брусовой столб имеет небольшой срок эксплуатации.

При монтаже нельзя допускать соприкосновения деревянных опор с землей. Столб монтируется так, чтобы его толстая сторона находилась вверху. Таким образом, резко снижается впитывание влаги. для защиты пропитки от вымывания. Ежегодно деревянные столбы требуют обследования и подкрашивания.

Основные преимущества:

• Низкая стоимость;
• Монтаж можно легко сделать своими руками. Посторонняя помощь не требуется;
• Высокая экологичность;
• Красивый внешний вид.

Недостатки:

• Недостаточное сопротивление атмосферным воздействиям;
• Невысокий срок работы, если сравнивать с аналогичными видами материалов;
• Ограниченное количество заборов, которые можно смонтировать на деревянных опорах.

Деревянные столбы на дачных участках по прежнему весьма популярны. Если речь идет о капитальном заборе-монстре, из металлического профиля с претензией «на века», который должен одним своим видом устрашать потенциального злоумышленника, конечно лучше использовать бетонные или металлические столбы-трубы. Но когда надо огородить палисадник с цветами, уберечь огород от проникновения домашней живности и вообще, только обозначить декоративную ограду – лучше использовать дешевые деревянные столбы. Но деревянные столбы, к сожалению, имеют весьма невысокую долговечность, так как дерево при контакте с постоянно влажной землей очень быстро гниет. Даже дуб и лиственница, которые в воде, без контакта с кислородом воздуха стоят веками, будучи закопанными в землю не простоят и двух десятков лет. Но существуют довольно простые способы защиты деревянных столбов от гниения.

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже - наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще - год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше - методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы - обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».

Как установить деревянные столбы для забора своими руками

Деревянные столбы для забора нуждаются в защите от неблагоприятного воздействия влаги и внешней среды. От правильно подобранного септика для защиты от гнили и насекомых зависит долговечность конструкции в целом.

Способ монтажа столбов зависит от качества грунта. Рассмотрим подробнее, как правильно защитить и установить деревянные столбы для забора.

Плюсы и минусы деревянных опор

Деревянные столбы — оптимальный вариант для крепления секций на деревянный забор любой сложности. Для крепления лаг к ним не требуется сложное оборудование. К достоинствам деревянных столбов для заборов относят:

• механическую прочность — столбы выдерживают сильные порывы ветра;
• при использовании дополнительной профилактической обработки от гниения в проблемных местах период эксплуатации может увеличиваться до 25 лет;
• хорошо сочетаются с деревянными полотнами забора различного дизайна;
• экологически безопасны;
• бюджетный вариант по сравнению с металлическими столбами.

Деревянные опоры для ограждения

К недостаткам деревянных столбов относят периодический уход (покраску), необходимость обрабатывать от гнили и насекомых. В местах сращивания опор для забора нарушается защитный слой, следствием чего является гниение конструкции в местах соединения.

Срок службы деревянных столбов при правильной пропитке и дополнительной защите от гниения в грунте составляет не более 25 лет, без защиты — не более 7 лет.

Как подобрать правильное дерево?

Для столбов необходимо выбирать хорошо просушенные брусья без коры. Под корой чаще всего обитают короеды и прочие вредители, поэтому материал с корой надо тщательно очистить и обработать септиком от насекомых. Покрученные и выгнутые брусья — результат неправильной сушки. На такие опоры правильно установить полотна забора практически невозможно. Влажность материала не должна превышать 15%.

Для столбов рекомендуется выбирать строганные брусья из лиственницы, сосны или дуба . Дубовые столбы предпочтительнее, они прослужат гораздо дольше, но и стоимость их значительно выше. Не следует также брать пиломатериал с сучками. В местах, где расположены сучки, брус теряет прочность и может обломиться при механической нагрузке.

При покупке бруса необходимо обращать внимание на наличие расслоения дерева и следов плесени. Материал с плесенью даже после очистки поврежденных мест и обработки септиком будет продолжать гнить. Лес с расслоениями вообще непригоден к использованию.

Чем обработать деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для ограждений нуждаются не только в систематическом уходе после монтажа, но и в профилактической обработке от плесени и гниения. Для чего это нужно? Гниению поддаются брусья любых пород. Наиболее интенсивно гниют участки на границе с грунтом из-за того, что в этом месте сохраняется повышенная влажность, а значит, поддерживается благоприятная среда для размножения плесневых грибов. На более высоких участках бруса гниение происходит не столь интенсивно в связи с тем, что материал на высоте успевает просыхать и проветриваться.

Деревянные столбы забора подвержены поражению долгоносиком и домовым точильщиком. Насекомые предпочитают влажную среду, поэтому изначально поселяются в брусьях на границе с грунтом, постепенно распространяясь по всему столбу, разрушая его. Для защиты от вредителей используют специальные септики для дерева. Если по недосмотру вам попалось зараженное дерево, его еще можно спасти, но только в случаях, когда поражения точечны и незначительны.

Для борьбы с жучками используют местные препараты кишечного действия и контактные средства. Для наружных работ можно использовать такие препараты кишечного действия: хлористый цинк, фтористый натрий, сульфат меди и креозотовые масла . Из контактных препаратов подойдут хлорофос или гексахлоран . Сильно зараженные брусья лучше уничтожить, для них такой обработки недостаточно.

Сохнущие установленные опоры из дерева

Для защиты от плесени и грибков необходимо выбирать септики, пригодные для наружных работ. Пропитки бывают двух типов. Одни образуют на поверхности бруса пленку, другие глубоко пропитывают волокна.

Наиболее эффективны проникающие пропитки. К ним относят Aidol Langzeit-Lasur, Belinka Interier Sauna и другие. Сенеж Экобио совмещается с лаковым покрытием и краской. Пирилакс дополнительно защитит брусья от возгорания.

Для защиты от насекомых подойдут Аква-лак Бор, Акватекс, Полиэкс Дятел . Существуют универсальные препараты для комплексной обработки от жучков и гнили. Препараты на водной основе для брусьев забора не подходят.

Поэтапная установка деревянных опор

Обычное вбивание столбов в грунт не рекомендуется выполнять без предварительной защиты нижней части бруса от гниения. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно слегка обжигают и обрабатывают смолой. Данный способ монтажа непригоден для каменистых грунтов, а также мягких земельных участков.

Подготовка опор к установке

Процесс установки деревянных столбов выполняется в таком порядке:

1. Размечается территория будущего ограждения, отмечаются места установки столбов с учетом необходимого интервала между ними.
2. Высверливается буром отверстие либо выкапывается ручным способом на необходимую глубину (1-1,5 м). Глубина зависит от типа грунта и веса секций забора.
3. Установка столба в вырытое отверстие.
4. Закрепление бруса бетонированием либо забутовкой.

На пучинистых землях применяют забутовку. Для этой цели используют строительный щебень, мелкий гравий и битый красный кирпич. Отверстие для столбов должно быть не менее 1,2 метра. На дно отверстия засыпается песок, затем устанавливается столб, который необходимо зафиксировать клиньями. Все пространство вокруг столба засыпается щебнем с постепенной тщательной трамбовкой. Необходимо следить, чтобы столб не отклонялся в сторону. На таких грунтах не рекомендуется использовать бетонирование.

Бетонирование деревянных столбов — наиболее эффективный способ установки.

Бетонный раствор дополнительно защищает деревянную конструкцию от попадания влаги и гниения. Для бетонирования достаточно выкопать либо просверлить буром отверстие глубиной 1 метр. Для высоких заборов с тяжелыми деревянными полотнами глубину увеличивают до 1,2-1,5 метра. В полученную скважину устанавливают столб и заливают бетоном. Далее брус необходимо немного пошевелить и приподнять, чтобы жидкий раствор проник под основание бруса. Не рекомендуется вместо бетона использовать цементный раствор.

При любом способе установки столбы обрабатывают препаратами для защиты от гнили и насекомых. Часть бруса, которая будет размещена под землей, выдерживают в растворе септика в течение двух суток. Перед установкой столбы должны хорошо просохнуть.

На следующем видео рассказано про установку деревянных опор и дальнейший монтаж забора:

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

1. Коры . Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
2. Сучков . На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
3. Плесени . Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
4. Расслоений . Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

• лиственница;
• сосна.

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут :

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

В чем преимущества столбов из дерева

Фото: заостренные с одного конца бревна

Среди основных выделяют:

• высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
• малый вес материала;
• легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
• срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
• экологичное, натуральное сырье;
• доступную цену;
• хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
• эстетичный вид;
• возможность окрасить в любые цвета;
• отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

• подверженность гниению;
• необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
• прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
• вероятность мелкого ремонта;
• нужду в регулярном уходе.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

Подойдут:

• фтористый натрий;
• хлористый цинк;
• креозотовые масла;
• сульфат меди;
• гексахлоран;
• хлорофос.

Популярны:

• Полиэкс Дятел;
• Акватекс;
• Аква-лак Бор.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

Более действенным считается первый вид. К нему относят:

• Belinka Interier Sauna;
• Pirilax;
• Aidol Langzeit-Lasur;
• Сенеж Экобио и другие средства.

Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

Подробная информацию о других способах обработки дерева :

Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

Бывают следующие способы:

1. Бетонирование.
2. Забивание в грунт.
3. Бутование опор.

Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

Бетонирование

Из инструментов понадобятся:

• рулетка;
• колышки с веревкой;
• уровень;
• распорки;
• щебень (битый кирпич);
• бетон.

Фото: брус 50х50 забетонирован, пора приступать к монтажу секций забора

Порядок работ:

1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

Забивание в грунт

Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

Бутование

В качестве бутовки подойдут:

• старый битый кирпич;
• щебень;
• гравий разных фракций.

Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

Схема бутования столба

1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

Столб, предназначенный для определенной нагрузки, может быть из дерева, бетона, полимера или железа . Но для обычного забора всегда практиковали натуральные материалы, поэтому деревянные столбы чаще всего и ставят вдоль участка.

Казалось бы, что тут сложного? Отпил нужной длины, поставил в траншею и закрепил грунтом. Но в строительстве, даже самом обыденном, есть наработки, опыт поколений и свои правила.

Какие бывают

Итак, при строительстве именно можно применить в качестве столба:

• Древесину;
• Металл;
• Бетон;
• Кирпич;
• Камень;
• Асбестоцемент.

Особенности и свойства

Несколько десятилетий назад именно деревянные столбы были самым бюджетным стройматериалом для каждого. Редко кто мог позволить ограду участка круглой трубой или железобетоном.

В чем преимущества? Для низкого штакетника деревянный столб выгоднее всего. Любая доска со временем изгниет, но и замена ее на новую проще, когда демонтируют полностью всю конструкцию.

Надежный и долговечный. Причем для забора не важно какой именно столб будет по форме. Можно заказывать круглые, квадратные, прямоугольные столбы. На металлических столбах при правильных строительных расчетах, ставят практически любой по весу забор.

Особенность еще и в том, что железный или стальной столб заранее оснащается специальными креплениями. К нему проще всего приварить дуги, крепеж для заборной секции. Ну а если сам деревянный забор будет на железном профиле, то после установки столбов очень быстро сварочным аппаратом присоединить все детали в одну очень крепкую конструкцию.

Совет! Некоторые производители экономят на защитных средствах, поэтому стальные столбы лучше самим обработать от коррозии.

Дорогой и тяжелый в работе материал. Для частного строительства используется крайне редко. Конечно, если столб не заливается в форму прямо на участке.

Но самоделки редко смотрятся эстетично, а заводские заборные бетонные столбы нужно купить за дорого, потом доставить и разгрузить (без крана довольно тяжеловато). А с монтажом еще не проще, ведь масса каждого велика, ее как-то нужно фиксировать в грунте.

Сборные конструкции, достаточно громоздкие и массивные. Зато забор с кирпичными столбами на фото и вживую смотрится очень дорого.

Стоимости самого материала, да и работы над столбом бояться не стоит, потому что готовый забор на такой основе простоит очень долго.

Интересно, что внутри любой конструкции столба из кирпича или камня скромный стальной столб (как правило, квадратный профиль). Именно на него и ориентируются при заливке ленточного фундамента для всей площади. Иначе перекоса в будущем не избежать.

1. Асбестоцемент

Дешевый и сердитый материал. Покупается очень редко именно для частной стройки. Обычно асбестоцементные столбы используют на промышленных зонах.

Конечно, с любым материалом есть свои трудности, но этот не приспособлен для крепежа. К примеру, зафиксировать лаги на ровном цилиндре – задача не простая. На фото все наглядно:

И иногда смекалистые строители обходятся просто обжимным приспособлением, что очень не практично для забора.

Цены

Подробнее про вариант из дерева

Качественная древесина в качестве опорного столба для забора всегда будет пользоваться спросом из-за экологичности и доступной цены.

Но любая органика имеет тенденцию быстрого биологического разложения. Как поступают сейчас?

Столбы обрабатывают антисептиком, а та часть ствола, что будет в грунте, закрывается гидроизолирующим материалом . Срок службы, к сожалению, максимум 20 лет .

Плюсы натурального материала:

• Недорого;
• Простая установка без применения спецтехники;
• Нет необходимости в заливке цементом или бетоном;
• Продается почти везде;
• Возможно изготовить самостоятельно;
• Индивидуальность и экологичность.

Минусы:

• Интенсивное разрушение (особенно при смене сезона);
• Слабые эксплуатационные характеристики;
• Не устанавливаются для тяжелых изгородей.

Деревянные опоры подбираются очень тщательно, потому что важно просушка. На стволах не приветствуются трещины и повреждения.

Подходящий показатель влажности не менее 15%. Ведь пересушенный материал легко дает трещины, ну а влажная древесина со временем может изменить форму, что скажется на внешнем виде изгороди.

Важно знать! Самые стойкие столбы из дерева не должны обрабатываться на станках. Идеально, когда снимается кора для просушки, а верхний слой (самый крепкий) остается на стволе.

В работу применяют и брус, подготовленный на производстве. Брус удобен в декоре, потому что легок в монтаже и имеет достойный внешний вид.

Нельзя именно для опорных заборных столбов брать лиственные породы дерева. Грамотнее всего заготавливать сосну, ель, лиственница или дуб и знать как установить столбы любого диаметра.

Как изготавливают собственноручно деревянные столбы

Стоит отметить, что от качества столбов из любого материала всегда зависит долговечность конструкции. Это касается не только монтажа.

1. Начнем с того, что в работу редко идет дубовый столб . Из-за цены за 1м 3 для строительства именно ограждений желательно от дуба отказаться. А цена на нестроевой лес (2-3 категория) устроит каждого.
2. Лучше покупать любой необработанный лес по сезону . Идеально – это материал, срубленный в конце зимы или начале весны. В это время древесина «спит», в нем минимум смолы.
3. Просушка должна выполняться самостоятельно , на территории будущей стойки. Только так можно точно добиться тех 15% влажности.
4. Если монтаж планируется без антисептика (дерево просто высохнет и уйдет в работу), то часть стволов, которая поместиться в грунт, нужно обжигать до образования угля . Именно уголь будет отталкивать влагу в самых увлажненных частях столбов (граница талых вод).
5. Процесс сушки занимает от 4 до 12 месяцев . Причем бревна обязательно укладываются в штабеля и консервируются.
6. В процессе монтажа лунку или отверстие под столб нужно делать как можно уже . Иначе возможно расшатывание в будущем.
7. Столбы запрещено лакировать или красить до посадки на свое место .
8. В качестве хорошей защиты именно нижней части столба, погруженной в грунт, лучше взять битумную пропитку . Это по сути смола, и древесные волокна приобретут с ней необходимый слой защиты от влаги и сырости.
9. Верхняя часть столба также всегда будет впитывать влагу, поэтому её либо срезают под острым углом (снег и дождь просто стекут по стволу), либо закрывают каким-нибудь декоративным
10. Столбы подбираются на всю высоту забора. Поэтому общая длина будет равна высоте забора плюс половина от этой величины, закапываемая в землю .

О том, как защитить деревянные столбы от порчи — на видео

Интерес представляет не только видео, но и комментарии к нему, где зрители делятся собственным опытом.