Почему выдавливает столбы забора из земли и что с этим делать. Зимой фундамент гуляет, почему, что делать? Столбчатый фундамент под садовый домик

Участник

Выпирает столбы под верандой - на что поменять и как это сделать?

Всем привет,
Сразу извиняюсь за, возможно, неверное использование (или неиспользование) некоторой терминологии. Если я что-то не так написал - лучше лишний раз уточнить.
Есть дачный дом в Можайском р-не МО. Дому уже лет 20. Проживание - только летом. Полноценного плана строения сейчас под рукой нет, но конфигурация примерно вот такая:
Черный прямоугольник - сруб из бруса.
Зеленая линия - веранда №1, каркасная, конструктивно над ней и над срубом построена каркасная мансарда под единой крышей.
Красная линия - веранда №2, конструктивно выполнена как "пристройка", также каркасная. С ней-то и проблема (об этом ниже, в описании фундамента).
Выглядит это примерно вот так:
Точные размеры всего этого дела не помню, но где-то ориентировочно 10x12 метров.
Фундамент:
Прежде всего грунт. Это глина, не знаю как она по-научному называется. В дожди, а также весной, все сильно намокает и долго не сохнет, но грунтовые воды, как я понимаю, не близко - колодцы копают метров на 15, причем далеко не всегда на такой глубине удается докопаться до "живой" воды.
По периметру основного строения (в которое входят сруб и веранда №1) я вижу ленту. Насколько глубоко она закопана - сказать не могу, не знаю. При этом внутри ленты я вижу столбы. В т. ч. стена сруба, граничащая с верандой №1, стоит также на столбах.
Далее по тексту фотки "кликабельны", дабы их можно было лучше рассмотреть.
Не исключаю, что все основное строение стоит на столбах, а лента по периметру - лишь связующее / декоративное звено. Хотя может я и ошибаюсь, т. к. лента сама по себе достаточно широкая (на глаз - где-то около 50см.).
Эта часть фундамента стоит устойчиво и особого желания что-то менять не вызывает.
Веранда №2, обозначенная красной линией на первой картинке, стоит на столбах, выполненных из металлических труб, а снаружи залитых бетоном. Проблема в том, что столбы под верандой №2 постепенно, из года в год, ползут вверх, причем все с разной скоростью. Получается примерно такая картина:
(последнее фото мне особенно нравится в полноразмерном виде - хороший "трамплин"!)
Я долго думал что с этим делать. От варианта отпилить выступающие "лишние" части столбов и оставить еще на несколько лет - "пусть растут", до варианта "снести все и построить заново". В итоге мне пока больше всего нравится мысль разобрать веранду №2 (ибо сдвигать всю постройку целиком - проблематично), переделать под ней столбы, и собрать ее снова, при этом заодно удлинив мансарду, чтобы она заняла площадь над этой верандой тоже. Разобрать веранду, я думаю, проблем не составит. Выкорчевать старые столбы - тоже. А вот как делать новые (их там в общей сложности получится штук 18) - вопрос.
Первый вариант, о котором я подумал - сделать столбы ТИСЭ. Посмотрел отзывы тут - оказывается, не так-то и просто это делается. Плюс необходимость бетонировать, а это время и полная зависимость от качества бетона. Фирма запросила 4т.р. за столб по этой технологии, "под ключ". Правда, с учетом высоты некоторых столбов (участок-то с уклоном), цена еще вырастет.
Второй вариант - винтовые сваи. Любопытный вариант. В "идеальных условиях" - быстрее и дешевле, чем ТИСЭ. Во всяком случае в Инете заявлена цена от 2.5 до 5 тыс. руб. за столб из 133-й трубы длиной до 5 метров, чего мне, я надеюсь, по длине должно хватить (а по диаметру можно и 108-ю трубу использовать, я думаю). Правда завинчивать их, скорее всего, придется вручную - машина непосредственно к дому вряд ли проедет (вообще это зависит от машины и от погоды, т. к. заезд возможен, но через поле). Хотя, если есть какая-то мобильная установка типа небольшого прицепа, который можно затолкать руками - можно рассмотреть варианты.
Также, есть сомнения в надежности винтового фундамента. Мне, правда, это не столь критично, даже если он через несколько лет куда-то поплывет, но подобных неприятностей все равно хотелось бы избежать.
Третий вариант - залить ленту. С учетом перепада высот, бетона уйдет много. Миксер, опять же, к месту проведения работ точно не подъедет - придется месить вручную. В общем, этот вариант мне представляется очень затратным.
Потенциально, возможно я когда-то приду к идее утепления дома и доработке его для проживания зимой. Поэтому подсознательно хочется получить какой-никакой запас прочности и надежность конструкции, но при этом не переплачивать слишком много за какие-то очевидно ненужные вещи. Буду рад выслушать мнения знающих людей и обсудить возможные варианты.
Всем заранее спасибо за любые идеи!
P. S. Предложения услуг по реализации того или иного варианта - также обсуждаемы (пишите в личку, обменяемся контактами).

Последнее редактирование: 04.03.14

Регистрация: 27.05.07 Сообщения: 32 Благодарности: 7

Участник

Регистрация: 27.05.07 Сообщения: 32 Благодарности: 7 Адрес: Москва

Да не суть важно, ИМХО. Данный грунт не должен переносить нагрузок, более того насыпной - меньшая плотность, меньшее промерзание стало быть.
Хмм, интересная мысль. Тогда во многих случаях проще бурить отверстие буром большего диаметра, вместо того чтобы буром ТИСЭ пытаться расковырять место под пятку на глубине?
К тому же слабо верится, что антикорозионная защита сохраняется на винте при закручивании. Вот аккуратно закопанный столб - другое дело.
Да, по поводу защиты лопастей и самой сваи от коррозии у меня тоже есть определенные сомнения. Правда производители настаивают на том, что современные технологии решают эту проблему. Но производители - люди заинтересованные, а независимых исследований я как-то не встречал.
У столбов ведь тоже есть минусы. Так что что из этого предпочесть в данном случае - пока не понимаю.
Кстати, по поводу цен. Если верить ценам в Инете, то винтовые сваи должны выйти чуть дешевле, по ощущениям - где-то на 10-20%. Это в сравнении с ТИСЭ по 4 т. р. за столб "под ключ". Хотя это сильно зависит от длины винтовых свай...
Снять полы опять же не разбирать веранду. Полы аккуратно можно снять, положить обратно, а вот вся остальная конструкция - гвозди, саморезы, сколы и т. п. - придется часть конструкции менять скорее всего.
Да, я долго думал по этому поводу. Что так, что так - все равно что-то попортится, что-то поломается. А так есть задумка вообще собрать все немножко по-другому - понятно, что дополнительный материал понадобится, пусть это будет своего рода "апгрейд" (в компьютерной терминологии).
Да и возвращаясь к утеплению отмостки с цоколем. Ведь грунт сквозь пол промерзать будет, так что до конца не поможет. Утеплять пол холодной веранды - как-то совсем странно, тогда уж лучше прямо грунт под верандой утеплить. Причем чем угодно, опилка с глиной, керамзит, ППС гранулы или еще что.
Допустим, у меня столбы ТИСЭ, или те же винтовые сваи - и те, и другие все равно ниже глубины промерзания грунта. Что мне даст утепление? Дом зимой неотапливаемый. Столбы, возможно, будут закрыты чем-то декоративным (пока не решил чем) - все равно со щелями, чтобы пространство продувалось. Сделовательно, туда будет попадать вода. А осенью и, особенно, весной вода будет течь рекой. Все мелкое, что набросано на грунте, просто смоет через несколько сезонов. Значит, утеплитель надо закапывать в грунт. Чисто психологически, это выглядит как-то странно. Технически, кому-нибудь наверняка захочется посадить цветочек, вьюнок или еще что-нибудь "вдоль стеночки" - за всеми ж не уследишь, так что через несколько лет этот утеплитель вокруг дома все равно выкопают по кусочкам...
Если есть реальная необходимость, можно акцентировать на этом внимание и сделать "запретную зону" для каких-либо земляных работ. Но есть ли эта "реальная необходимость" на самом деле?

Регистрация: 15.04.11 Сообщения: 11.357 Благодарности: 7.467

угу. Я так и сделал в итоге.
Так вы не нанимайте на "под ключ". Наймите работяг на посуточную оплату. Материалы самостоятельно подвезти и вперед.

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Весной на некоторых садовых участках возникает деформация ограждения, установленного не более года назад. Повреждение забора вызывает, как правило, неравномерная осадка соседних столбов. Непрофессиональный подход приводит к порче строительного материала и дополнительным расходам на ремонт. Исключены неблагоприятные последствия в случае, если забор из профнастила с установкой выполняют квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

Любое строительство основано на законе Ньютона о равновесии сил. Если столбы вытолкнул грунт, значит, усилия со стороны почвы больше чем масса ограждения. Отчего это происходит? Всё дело в грунтах. Некоторые типы почвы в сухом и увлажнённом состоянии имеют различные технические характеристики.

Виды грунтов

Мелкий песок при насыщении водой превращается в неустойчивый плывун. Глина в сухом состоянии имеет большую прочность, но в сыром виде значительно увеличивается в объёме. Торфяные грунты также опасны набуханием. Рассмотрим причины и виды деформации, если в летний период был возведён забор, и столбы опирались на надёжное основание.

Вариант 1. Увеличение влажности почвы привело к изменениям в структурных связях, снижению несущей способности. Опоры забора в этом случае проседают.
Вариант 2. Зимой вода в почве превратилась в лёд, увеличила объём, после оттаивания вернула первоначальное состояние. Столбы в этом случае дают деформации.

Вывод. До начала строительства необходимо изучить вид грунтов и уровень увлажнения территории. При необходимости провести мелиоративные работы, следить за своевременным удалением паводковых и дождевых вод с границ участка. Основание столба забора должно опираться на надёжный, сухой грунт на отметке ниже глубины промерзания почвы вашей местности. Слабые грунты заменяют на гравийно-песчаную подушку. Столбы бутят камнем и заливают бетоном.

Ремонт забора

Вид ремонта зависит от причины повреждения. В некоторых случаях достаточно подкопать фундамент, усилием осадить столб. Иногда необходимо полностью заменит опору. Всё зависит от источника нарушения. При устройстве ограждения возможны конструктивные ошибки. Изучим причины и методы их устранения.

От ворот или калитки возникает опрокидывающий момент. Для открывающихся полотен монтируют отдельные опоры. При объединении функций ограждения и входа столбы могут покоситься. Исправляет положение установка дополнительных стоек.

Бурение шурфов под столбы без соблюдения строгой вертикали приводит к неустойчивому положению опор. Большие пролёты забора могут опрокинуть сильные порывы ветра. При возведении ограждения необходимо учитывать жёсткость конструкции.

Основными разрушающими причинами в строительстве являются вода и конструктивные ошибки. Выбрать способ ремонта существующего забора можно после анализа обстоятельств. Выявление и своевременное устранение причин станет залогом эффективной дальнейшей эксплуатации.

Выбирая тип опоры для своего загородного дома, многие дачники отдают предпочтение столбчатым конструкциям. Особенно часто их используют при строительстве домов каркасных домов, а иногда столбчатые фундаменты устраивают и в сочетании с более основательными конструкциями. Пример тому - основной бревенчатый дом, который ставят на монолитный заглубленный ленточный фундамент, а пристроенную веранду – на столбы.

Причина, по которой частые строители любят этот тип опоры – его низкая стоимость и простота устройства, что не влияет на его надежность. Однако, иногда со столбчатыми подпорками возникает-таки определенная проблема – он начинает гулять. Если вы уже столкнулись с этой проблемой и знаете, что зимой фундамент гуляет, почему, что делать еще пока не знаете, то я сейчас на www..

Итак, почему он гуляет? Да все дело в том, что в результате вспучивания грунта опора дома также меняет свое положение, поднимаясь и опускаясь соответственно. Для тех, кто не слишком хорошо знаком с этим явлением, коротко объясним его суть. Это явление возможно на пучинистых почвах, склонных при зимнем промерзании выталкивать более плотные в них включения вверх.

Естественно, что при этом грунт увлекает за собой все, что в нем находится – опоры столбов, заглубленные септики и даже железобетонные колодцы порой при этом явлении оказываются поднятыми на поверхность, то есть становятся безнадежно испорченными.

Дополнительной причиной, по которой столбчатый фундамент под домом или пристройкой зимой гуляет, является малая нагрузка на него. При большой массе опирающейся на него конструкции вспучивающей силы почвы оказывается недостаточно, чтобы вытолкнуть опорные столбы на поверхность. Но, как правило, каркасные дома или деревянные веранды имеют облегченную конструкцию и потому их веса оказывается недостаточно, чтобы удерживать фундамент на месте.

Особенно актуален этот вопрос в том случае, если столбы использованы как опора для пристроенного помещения типа веранда. Тогда значительные вертикальные перемещения пристройки, жестко связанной с основным домом, уровень которого остается неизменным, могут привести к серьезным проблемам вплоть до деформации и разрушения некоторых конструкций.

Поэтому отмахиваться от этой проблемы каждый раз, когда после весенних паводков ситуация нормализуется, нельзя. Нужно решать ее… Но как это сделать, скажите вы, ведь исправить уже эксплуатируемый столбчатый фундамент не возможно. А так ли это?! Да, к сожалению, так. Что делать?

Единственный способ исправить ситуацию, когда столбчатый фундамент гуляет – заменить его. Для этого под конструкцию подводят новые столбы, после чего убирают старые. При этом новые опоры должны устанавливаться не просто в грунт, а в специальные башмаки из бетона.

Бетонные башмаки можно отлить заранее, используя для этого опалубку, а затем поместить в прорубленную под опору скважину. Но тогда придется столкнуться с проблемой достаточно большого веса получившегося башмака. Поэтому лучше устраивать башмаки по месту, в грунте.

В целом эта процедура выглядит следующим образом. С грунта снимается дерновый слой, после чего прорубается скважина глубиной около 1,2 м. и диаметром 0,3 м. Стенки и дно получившейся ямы выкладывают влагоизоляционным материалом, который доложен будет предотвратить проникание грунтовых вод в бетон и тем самым обезопасить башмак от преждевременного разрушения. Чаще всего используют рубероид, хотя можно посоветовать обратить внимание на более современные материалы, например, пергамин.

Затем в скважину укладывают арматуру, которую заливают цементным раствором, перед этим воткнув в отливку анкеры, которые будут служить связью башмака со столбом опоры. Когда раствор застынет, на башмак устанавливают асбестоцементную трубу, длина которой больше глубины скважины на 20-30 см., в зависимости от уровня подъема над уровнем земли конструкции, под которую готовится фундамент.

Можно пойти чуть более сложным путем – устроить на получившемся бетонном основании необычную опалубку – из пластиковых бутылок. Затем, установив опорную трубу, опалубку также заливают бетоном, в результате чего она служит для ножки фундамента армированием, придавая все конструкции дополнительную жесткость.

Подведение такой опоры под готовую, уже эксплуатируемую пристройку, проводится поэтапно – опоры устанавливают попарно – с внутренней и наружной стороны веранды. При установке наружной опоры вопрос решается просто, а вот при работе с внутренней стороны, скорее всего, придется разобрать часть пола и подпереть стены пристройки при помощи домкрата или временных опор. Когда парные опоры будут установлены, их объединяют бетонной перемычкой.

После того как новый фундамент будет полностью готов, остается только откопать старые опоры. Если убрать их невозможно, можно просто обрубить верхнюю часть, касающуюся дома.

Пожалуй, в каждой школе был свой двоечник, которому, максимум, что прочили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда те, кому на практике довелось столкнуться с возведением ограждений, поняли, что для решения этой задачи приходится серьезно «шевелить извилиной». А настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор.

Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ…

Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах.

Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, — непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.

Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины.