DIY troskový základ. Technológia výstavby základov z trosky

Švárové bloky sú lacný stavebný materiál. V poslednej dobe nachádzajú čoraz väčšie využitie v súkromnej výstavbe. Používajú sa na stavbu domov, prístavieb, garáží a plotov. Mnoho ľudí sa obáva odpovede na otázku, či je možné postaviť základ zo škvárových blokov. V niektorých situáciách je to úplne prijateľné a opodstatnené, ale niekedy to vedie k nepriaznivým následkom.

Výhody a nevýhody základu škvárového bloku

Najprv sa musíte rozhodnúť, čo je škvárový blok. Tento stavebný materiál sa vyrába vibračným lisovaním s použitím komponentov, ako je cement a plnivo (piesok, troska, drvený kameň alebo preosievanie, drvené tehly atď.). Vďaka svojmu poréznemu zloženiu škvárový blok dobre vedie teplo a má nízku mrazuvzdornosť. Navyše váži pomerne dosť. Používa sa najmä pri výstavbe nízkopodlažných budov, pretože ako konštrukčný stavebný materiál je málo použiteľný. Medzi nevýhody škvárových blokov patrí aj nízka zvuková izolácia, obsah toxických látok a nie príliš vysoká pevnosť. Väčšinu nedostatkov tohto materiálu je možné odstrániť pomocou dlhodobo osvedčených technológií. Napríklad nízku tepelnú odolnosť možno vyrovnať inštaláciou izolačných panelov a vysokú mieru absorpcie vody možno znížiť spoľahlivou hydroizoláciou stien a základov základov.

Medzi výhody materiálu patrí nízka cena, nízka spotreba cementu na murovanie, jednoduchosť a rýchlosť stavebných prác a univerzálnosť materiálu.

V dôsledku toho sa škvárové bloky často používajú v stavebníctve. Veľké rozmery a náklady v rozmedzí 50 rubľov za kus umožňujú umiestniť stavebné práce do rozpočtových limitov, najmä ak prácu vykonávate sami.

Blok škváry môže byť dutý alebo plný. Dutý blok sa používa na stavbu stien, pretože ich tepelná a zvuková izolácia je vyššia. Pevný škvárový blok s výplňou z drveného kameňa je odolnejší a možno ho použiť na položenie základov.

Návrat k obsahu

Výhody základu zo škvárových blokov

• takýto základ je možné postaviť nezávisle bez straty trvanlivosti a pevnosti;
• Čas výstavby a množstvo betónu sú výrazne skrátené;
• pri použití škvárového bloku nie je potrebné stavať debnenie;
• škvárový blok sa nezmršťuje.

Návrat k obsahu

Nevýhody založenia škvárového bloku

1. Na takomto základe sa neodporúča stavať domy s hmotnosťou viac ako 100 ton.
2. Vďaka svojej vysokej hustote je škvárový blok pomerne ťažký materiál, takže môže byť potrebné zdvíhacie zariadenie.
3. Nie je možné postaviť takýto základ na zdvíhajúcich sa pôdach (ílovitá, hlinitá, piesčitá hlina atď.) Kvôli možnosti jeho posunutia v horizontálnej rovine.
4. Vzhľadom na jeho hygroskopické vlastnosti sa tiež neodporúča výstavba základov zo škvárových blokov na mokrej pôde a vo vysoko položených povrchových vodách. Okrem toho musí byť hladina podzemnej vody pod hranicou mrazu.

Návrat k obsahu

Technológia výstavby základov zo škvárových blokov

Pri výstavbe takéhoto základu sa rozlišujú tieto fázy:

1. Pre pásovú základňu je potrebné vykopať priekopu. Pod stĺpovým základom je potrebné vybudovať jamu.
2. Na dno výkopu alebo jamy sa naleje vrstva piesku a štrku, na ktorú sa rozprestiera strešný materiál, ktorý slúži ako základ pre hydroizoláciu spodnej časti základu. Okrem strešnej lepenky môžete použiť bitúmen, bitúmenový tmel, hydroizoláciu a sklolaminát.
3. Hotový železobetónový blok (typ BF alebo FL) sa namontuje na strešnú lepenku alebo sa vystužený základ s rastrom 10 x 10 cm naleje betónom M300, pretože stenové bloky sa nemôžu ohýbať a reagovať na zmeny v pôde.
4. Ďalej sa položí 1. rad tvárnic (s pásovým základom) alebo 1. vrstva tvárnic (so stĺpovým základom).
5. Nasledujúce rady sa kladú striedavo (od rohov do stredu) a spájajú sa s vrstvami upevňovacej malty s hrúbkou 1 cm. Tieto činnosti sa opakujú, kým základňa nedosiahne mriežku.
6. Horná časť pásovej základne je spevnená výstužným pásom naliatým cez povrch blokov posledného radu. Vrch stĺpového základu je vyrobený zo železobetónu, dreva alebo kovu.
7. Na konci sú základové steny pokryté vrstvou tmelu, na ktorý sú prilepené polystyrénové dosky alebo iný tepelne izolačný materiál.
8. Potom sa jama naplní a začnú sa práce na konštrukcii stien konštrukcie.

Dôležité! Základové steny musia byť bezpodmienečne izolované (aj keď budovaná stavba bude umiestnená na suchom podklade). Je potrebné chrániť nielen zvislé roviny škvárových blokov, ale aj položiť vodorovnú vrstvu medzi podzemnú a nadzemnú časť budovy. To pomáha predchádzať nadmernému vlhnutiu stien domu kapilárnou vlhkosťou.

Návrat k obsahu

Ako pripraviť riešenie pre škvárové bloky

Škvárové bloky sa upevňujú cementovou maltou Predpokladom pre vytvorenie základne blokov je ich bezpečné spojenie pomocou cementovej malty. Zmes by mala byť pripravená bezprostredne pred postavením stien.

Na prácu s materiálom, ako je škvárový blok, musí byť riešenie silné a plastové.

Aby ste získali požadovanú konzistenciu a plasticitu, mali by ste do nej pridať červenú hlinu v pomere 1/3 vedra na 4 vedrá zmesi cementu a piesku.

Na prípravu mäkkej a homogénnej zmesi by sa mal roztok zmiešať, pričom sa dodrží správny pomer zložiek.

Najprv je potrebné zmiešať suché ingrediencie, potom do výslednej zmesi postupne pridávať vodu, pričom všetko dôkladne premiešame. Cement a piesok by sa mali zvyčajne odoberať v pomere 1: 4 (t.j. 1 diel cementu ide na 4 diely piesku), ale keďže škvárové bloky nemajú radi vlhkosť, je lepšie zvýšiť pevnosť muriva. na prípravu zmesi v pomere 1:3. Vodu je potrebné pridávať postupne a starostlivo kontrolovať konzistenciu roztoku. Hotová zmes sa musí spotrebovať do 1-1,5 hodiny.

Na prípravu cementovo-pieskovej malty by ste mali vziať cement M400 alebo M500. Piesok je možné odoberať z rieky aj z kameňolomu. Samotný lomový piesok obsahuje hlinu, takže riešenie je plastové a pohodlnejšie sa s ním pracuje. Môžete pracovať s čistým riečnym pieskom, pridaním hliny vo vyššie uvedenom pomere alebo akýmkoľvek čistiacim prostriedkom (prací prášok alebo prostriedok na umývanie riadu v množstve 400-450 g na 80-100 l).

Do roztoku môžete pridať aj zmäkčovadlo zakúpené v obchode. Dobre pripravená zmes je kľúčom ku kvalitnému murovaniu, tvrdá malta však prácu značne sťažuje a príliš mastná malta sa doslova lepí na stierku.

Čo je to vlastne škvara?

Ak vám po tejto otázke začnú v hlave blikať lekárske asociácie, potom to nie je problém: tento termín sa používa aj v lekárskej oblasti. Teraz však hovoríme o výstavbe. A z hľadiska konštrukcie je troska pevný zvyšok, ktorý sa objaví po dokončení procesu tavenia kovu z rudy. No, alebo po spálení uhlia. Existujú aj ďalšie možnosti, ale v tomto prípade sa nimi nebudeme zaoberať. Ak hovoríme o tom, aké stavebné materiály sa vyrábajú z trosky, potom sú to zvyčajne dlaždice a tehly.

Tiež pravdepodobne poznáte (dobre, alebo vám teraz predstavím) taký stavebný kameň, akým je škvára. Toto je malá, povedzme, doska, ktorá sa pripravuje pomocou troskovej malty. Spojovacím prvkom v škvárových blokoch je cement.

Takže malý vzdelávací program bol dokončený. Teraz, keď máte všeobecnú predstavu o predmete, môžete prejsť k praktickejšej časti. Ide o toto: niekedy, už v procese výstavby domu, vývojári zatvárajú oči pred kvalitou trosky, ktorá sa vyberá na steny. Akože je tam cement, ten všetko spojí. Tu je chyba. Troska nie je len plnivo. Ovplyvňuje tak vlastnosti vápna, ako aj vlastnosti cementu. Preto, ako povedala jedna známa vojvodkyňa, morálka: toto je vysoko lietajúci vták (v zmysle, že troska musí byť vysoko kvalitná).

A teraz čo. Steny zo škvárových blokov a iné škvárové steny sa môžu v priebehu rokov správať odlišne, čo znamená, že môžu časom utrpieť rôzne stupne zložitosti a závažnosti poškodenia. Preto predtým, ako sa zaviažete oprava škvarovej steny, musíte starostlivo zhodnotiť, ako je materiál opotrebovaný. Potom bude ľahké vybrať možnosti opravy.

Čo sa môže stať s škvárovými betónovými stenami?

Začnime niečím jednoduchším a menej rozsiahlym. Povedzme, že máte dom s škvarovými stenami a po čase sa omietka začne odlupovať, čo si bude vyžadovať opravy. O tom, ako to urobiť, sme už diskutovali v článku - oprava omietkových stien na samostatných miestach, odporúčam vám, aby ste si to prečítali. To sa môže stať externe aj interne. Čo robiť? Pri vonkajších opravách možno odporučiť skôr posilňovacie ako reštaurátorské práce. Princíp vlečky je pre takýto prípad celkom vhodný. Ale v interiéri by bolo dobré použiť metódu pokrytia sadrokartónovými doskami. To skryje chyby a steny budú hladšie. Podľa vlastného uváženia a vkusu môžete na dekoráciu interiéru použiť iné typy dosiek. Je len na vás, čo si vyberiete.

Takže teraz o trhlinách. Záležitosť v tejto situácii bude o niečo komplikovanejšia a starostlivejšia. Ak stále nechcete zmeniť svoj domov, postaviť si nový a robiť podobné piruety, potom sa chopíme nástroja (nie hlavy) a začneme s rozhodnou akciou. Môžete začať opravovať steny opravou základov. Dlhšie, ale aj vážnejšie. Po celom obvode domu môžete usporiadať vystužené pásy (musia byť vystužené) a potom ich omietnuť cez kovovú sieť. A ak tento postup stále vykonávate v kombinácii so spevnením základov, výsledok bude dvojnásobne spoľahlivý: „paláce vyrobené z troskového betónu“ vydržia mnoho rokov.

Skoro mi to vypadlo z hlavy: existujú aj konštrukcie vyrobené z sypkej trosky! Od tých už uvedených sa líšia tým, že nemajú obvyklé švy. Čo robiť, ak sú opravené? Napríklad, ak omietka opadáva a objavujú sa trhliny, môžete omietku prepichnúť klincami a potom pod tlakom pumpovať do trhlín cementový roztok. Ďalej vytvorte druh dreveného debnenia a potom ho cementujte.

Oprava stien v byte „predbehne“ takmer každého. A ako by to mohlo byť inak: praskliny v stenách, opadaná omietka a iné „maličkosti“ nielen naznačujú chátranie obytného priestoru, ale pôsobia jednoducho depresívne. Preto je bojová pripravenosť číslo jedna prvou vecou, ​​ktorú potrebujete, aby ste mohli nebojácne začať tento vzrušujúci proces. A výsledok vás určite poteší. Predstavte si, že steny budú hladké, vyberiete si povrchovú úpravu – je to ako nasťahovanie sa do nového domu! Navyše mohli a robili všetko vlastnými rukami. Dvojitý rešpekt (samozrejme rešpekt). Teraz si môžete dať pauzu a užívať si. Pamätajte, že hobiti povedali: „Sedíme na poli víťazstva a ochutnávame jeho zaslúžené ovocie! Aj keď si možno nepamätáte úvodzovky. Je dôležité, aby ste v zamýšľanom serióznom biznise skutočne uspeli. Veľa štastia!

Oprava škvarových stien v dome zvonku a zvnútra – čo sa môže stať škvarovým betónovým stenám?

Oprava škvarových stien. Podrobné pokyny na opravu škvarových stien, potrebné nástroje, zručnosti, užitočné tipy a tajomstvá..

Piermer pásového základu z škvárových blokov

Základ z škvárových blokov je jednou z obľúbených a najlacnejších možností na vybudovanie základov, ale oplatí sa ho použiť pri stavbe domu?

Mnoho ľudí verí, že je to skvelá možnosť, ako ušetriť peniaze, ale neberú do úvahy nuansy použitia tejto konkrétnej možnosti výstavby. Pred úplným rozhodnutím sa oplatí čo najúplnejšie preštudovať vlastnosti škvárového bloku ako stavebného materiálu.

Možné výhody a nevýhody tejto voľby

Švárový blok je porézny materiál, ktorý vzniká zmiešaním kameniva a cementu. Ako výplň sa používa rozbitá tehla, troska, piesok a drvený kameň, takže náklady na výrobu jedného bloku sú minimálne. Materiál je navyše dosť odolný, takže znesie obrovskú váhu. Pri zariaďovaní nadácie sa berú do úvahy tieto 2 faktory, ale veľa ľudí zabúda na niekoľko dôležitejších nuancií:

1. Kvádre škváry sú veľmi ťažké - natoľko, že je ťažké pre jednu osobu prepravovať ich jednotlivo. Z tohto dôvodu môžu vzniknúť dodatočné náklady na prenájom špeciálneho vybavenia.
2. Za zmienku tiež stojí, že tvárnica má pórovitú štruktúru, a preto materiál zle znáša mráz a nijako neprispieva k izolácii konštrukcie. Na prekonanie tejto nevýhody je potrebné použiť dobrú hydroizoláciu a izoláciu, čo predstavuje dodatočné náklady.
3. Za žiadnych okolností by sa základ zo škvárových blokov nemal stavať na pohyblivej pôde, ako je hlina, pretože budova sa posúva vlastnou váhou.
4. Neodporúča sa umiestňovať budovy so základmi z tohto materiálu v oblastiach s vysokou vlhkosťou a podzemnou vodou v blízkosti pôdy.
5. Nezabudnite, že troska je toxická látka, ktorá je mimoriadne škodlivá pre ľudské zdravie.

Ako vidíte, tento materiál má veľa nevýhod. Existujú výhody, ktoré ich dokážu prekonať?
V skutočnosti existuje niekoľko bodov, ktoré môžu mierne kompenzovať náklady:

1. Bloky sú veľké, takže na zostavenie konštrukcie je potrebné menej materiálu. Okrem toho sú náklady na škvárový blok haliere, čo vám umožňuje prideliť veľkú časť rozpočtu na kompenzáciu nedostatkov.
2. Na kladenie radov škvárových blokov nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti, takže ich môžete položiť sami.
3. Ak správne ochránite základ pre škvárový blok, zostane v prevádzke veľmi dlho - niekoľko desaťročí.
4. Usporiadanie základu trvá menej času;
5. Žiadne zmršťovanie.

Vytváranie základov pre dom z škvárového bloku má teda určitý zmysel, ale na kompenzáciu všetkých nedostatkov tejto voľby budete musieť minúť značnú sumu na ďalšie materiály.

Vlastnosti práce s materiálom

Najprv musíte vybrať správne typy troskových blokov na inštaláciu základu. Existuje dutý materiál - nie je potrebný, ale namiesto toho budete musieť kúpiť škvárový blok s výplňou z drveného kameňa. Táto odroda je najodolnejšia a všetko ostatné je možné upraviť pomocou ďalších materiálov.
Základy pre dom sa musia začať počas obdobia sucha a pokúsiť sa dokončiť hlavnú prácu pred obdobím dažďov. Čím viac vlhkosti sa pred zimou nahromadí vo vnútri tvárnic, tým horšie je to pre celú konštrukciu.
Berúc do úvahy vlastnosti muriva, veľkosť bloku a ďalšie malé detaily, dokonca aj jedna osoba môže dokončiť inštaláciu základov pre pevný dom za menej ako týždeň. Okamžite by ste sa mali postarať o ochranu pred vlhkosťou, inak hrozí, že pri náhlom daždi bude všetka práca vykonaná márne.
Ďalej bude potrebné veľmi rýchlo postaviť múr, spraviť aspoň hrubú strechu, aby bola stavba čo najviac a zo všetkých strán chránená pred vlhkosťou.
Stojí za to podrobnejšie preskúmať niektoré vlastnosti inštalačných prác a postupnosť ich implementácie.

Vytvorenie základu škvárového bloku

Ak chcete vytvoriť základ pre dom zo škvárového bloku alebo akéhokoľvek iného materiálu, budete musieť dodržiavať jasnú postupnosť práce.

1. Samozrejme, všetko začína kopaním zákopov a položením pieskovo-štrkového lôžka.
2. Jedna vrstva strešnej lepenky sa položí na vrstvu piesku a štrku. Okrem strešnej lepenky sú vhodné aj iné možnosti, ako je hydroizolácia sklolaminátu a bitúmenu.
3. Na strešnú lepenku je namontovaný železobetónový blok (železobetónový blok). Na vrch sa položí 1 rad alebo vrstva škvárových blokov.
4. Ďalej je potrebné položiť bloky z rohov do stredu a spojiť ich s cementovou maltou. Krok medzi prvkami by nemal byť väčší ako 1 cm.
5. Na vrchu posledného radu je vyrobený výstužný pás. Horná časť stĺpika by mala byť vyrobená z dreva, kovu alebo železobetónu.
6. Keď je hlavná časť základu dokončená, musí byť chránená vrstvou hydroizolácie alebo je možné použiť tmel. Na hydroizolačný materiál je namontovaná vrstva izolácie. Na všetky možné strany sa odporúča inštalovať ochranu proti vlhkosti, aby vlhkosť žiadnym spôsobom neprenikla k škvárovým blokom.
7. Teraz môžu byť zákopy bezpečne zasypané a môže sa začať s výstavbou múrov.

Základ pre škvárový dom je pripravený. Tento dizajn môže podporovať dvoj- a trojposchodový dom bez veľkého poškodenia.

Ako zariadiť podstavec zo škvárového bloku pre betónový základ?

Ak chcete namontovať podstavec zo škvárového bloku vlastnými rukami, budete si musieť kúpiť veľa ďalších materiálov. Tu je hlavný zoznam:

• drvený kameň, piesok, štrk, cement;
• armatúry, môžete si vziať hrubšie tyče;
• zmäkčovadlo pre zmes;
• škvárové bloky;
• parotesná fólia;
• vodeodolný;
• izolácia, môžete použiť minerálnu vlnu.

Táto sada je potrebná na zabezpečenie maximálnej pevnosti konštrukcie, aby sa zabránilo vzniku trhlín v priebehu času. Okrem toho samotná základňa pod domom musí vyčnievať aspoň 0,7 m nad zemou. Toto opatrenie je potrebné, aby sa zabránilo tomu, že škvárové bloky absorbujú vlhkosť v základni.
Postup usporiadania sokla z škvárových blokov vlastnými rukami vyzerá takto:

1. Prvým krokom je vykopať zákopy a potom ich naplniť pieskom a štrkom vo vrstvách po 25 cm.
2. Ďalej vyrobíme debnenie, nainštalujeme výstužnú sieť a všetko vyplníme betónom. Odporúčané zloženie zmesi je portlandský cement, jemnozrnný piesok a jemný drvený kameň v pomere 1:3:3.
3. Pokladanie základne škvárového bloku začína 1 týždeň po naliatí betónovej hmoty. Výška konštrukcie je 3 bloky. Pred položením sokla je potrebné položiť hydro- a parozábranu na oddelenie základu od škvárového bloku. Na položenie sokla sa používa zmes zmäkčovadla a cementu.

Príprava malty pre konštrukcie škvárových blokov

Aby základ škvárového bloku vytvoril pevnú a spoľahlivú štruktúru, musia byť prvky spojené plastovou cementovou maltou. Kvôli tej istej vlastnosti by mal byť krok medzi susednými prvkami približne 1 cm.

Základom je cement a piesok a plastovou látkou môže byť červená hlina alebo plastifikátor. Používa sa cement triedy M400 a piesok sa môže odoberať z rieky. Rozdiely medzi týmito dvoma možnosťami zahusťovania sú malé, takže ak nie je zmäkčovadlo, môžete použiť hlinu a naopak. Pomery pre roztok sa nemenia.

Na prípravu zmesi sa odporúča zmiešať suché ingrediencie a až potom začať pridávať vodu. Do už zriedeného roztoku nemôžete pridať vodu, inak sa zmes ukáže ako veľmi tekutá. Pri pridávaní vody je potrebné zmes dôkladne premiešať, aby získala požadovanú konzistenciu. Roztok by nemal byť veľmi viskózny alebo tekutý: na získanie plastickej hmoty je potrebné zachovať určitú rovnováhu.

Po príprave sa má roztok použiť do 1-1,5 hodiny.

Záver

Ak si chcete postaviť domácu základňu zo škvárových blokov, pripravte sa na množstvo rôznych úloh. Pred položením samotného základu sa odporúča naliať základňu vo forme monolitického pásu železobetónu. Len tak bude konštrukcia schopná odolať zmenám v pôde, ak k nim dôjde. V opačnom prípade sa štruktúra rozpadne vo švíkoch. Hydroizolácia je pre škvárové bloky mimoriadne dôležitá, preto by ste na nej nemali šetriť a kupovať materiál s najlepšími možnými hydrofóbnymi vlastnosťami. Nezabudnite tiež na izoláciu, inak bloky jednoducho zamrznú.
Konečné náklady a množstvo práce nie sú vždy také ziskové, takže stojí za to znova zvážiť ďalšie možnosti založenia domu.

Vidiecky dom začína základom
V prvom rade sme museli vykopať ryhu pre základ. Pôda bola ílovitá a rozmery priekopy sa ukázali byť malé: 50 cm široká a 50 cm hlboká.

Pásový základ som sa rozhodol vyrobiť z tehlových úlomkov do veľkosti 7 cm (všimnite si, že tehlová drvina musí byť čistá, zbavená prachu a drobných omrviniek). Celý vidiecky dom bol postavený na čistej vode.

Riečny piesok sa nasypal do rovnomernej vrstvy na dne výkopu (hrúbka vrstvy 15-20 mm). Na piesok som položil polovice tehál s medzerami 3-5 mm a na vrch som nasypal pripravenú tehlovú drvinu vo vrstve hrubej 10 cm (obr. 2).

V podlhovastej krabici som pripravil suchú zmes cementu a piesku v pomere 1:5 (objemovo). Pred prípravou roztoku sa cement a piesok vždy dôkladne premiešali v suchej forme, kým nevznikla homogénna zmes.

Pretože sa piesok a cement v roztoku rýchlo usadzujú, základ sa nalial z vedra. To znamená, že najprv sa do vedra nalial suchý roztok (1/2 vedra) a na okraji priekopy sa za miešania zmesi pridala voda do vedra na vrch. Po príprave roztoku okamžite vylial celé vedro na drvený kameň. V tomto prípade musí celý roztok prejsť drveným kameňom. Ak sa na vrchu vytvorí kopec roztoku, znamená to, že roztok je hustý. Musíte naliať roztok z vedra nie na jedno miesto, ale pozdĺž obvodu celého základu každých 30-40 cm, aby ste zabezpečili rovnomerné nalievanie. Po úplnom naplnení prvej vrstvy by bolo dobré umiestniť do stredu výkopu po celom obvode aspoň jednu niť hrubého drôtu. Sám som ako tvarovky použil tenké rúry kúrenia.

Bolo by pekné zaliať celý základ v jednej rovine so zemou za jeden deň. Pri vypĺňaní zákopu maltou som ju položil v troch vrstvách. Vo vrchnej vrstve som 5-10 cm od povrchu zabezpečil ďalšiu výstuž. Nezabudnite, samozrejme, skontrolovať „vodorovnosť“ základu podľa úrovne, vodováhy atď.
Na vonkajšej strane domu som urobil prekrytie dvoma celými tehlami, čím som rozšíril základ o 10 cm. To znamená, že teraz je jeho šírka 60 cm a výška základu sa zvyšuje o 2 hrúbky tehál. Teraz na vnútornej strane základu spevníme debniacu dosku a medzeru medzi tehlami na prekrytie a debnením vyplníme trosko-pieskovo-cementovým betónom. Betónové zložky (troska, piesok, cement) sa odoberajú v pomere 6:1:1. Zložky roztoku odporúčam dávkovať vo vedrách.

Najprv by ste mali dobre premiešať cement a piesok a potom zmiešať túto zmes s troskou. Voda sa pridáva do betónu v závislosti od obsahu vlhkosti piesku a trosky, ale majte na pamäti, že roztok (nezabudnite to urobiť!) by nemal byť tekutý a mohol by byť zhutnený.
Po naliatí betónu do základového debnenia v jednej rovine s vrchnou tehlou presahu urobíme na vrchu rovnomerný poter z cementovej malty s hrúbkou 10-15 mm. Pri príprave malty na poter vezmite 4-5 dielov piesku na 1 diel cementu.

Po 2-3 dňoch môžete na poter položiť hydroizoláciu, napríklad zo strešnej lepenky (najlepšie s jedným súvislým pásom bez prestávok). Ak musíte konce spojiť, musíte to urobiť prekrytím tak, aby sa konce strešnej krytiny navzájom prekrývali najmenej o 50 - 60 cm. Najlepšia hydroizolácia sa získa zo strešnej krytiny alebo strešnej lepenky nanesenej na horúci bitúmen to znamená, že na betónový poter sa nanesie vrstva zahriateho bitúmenu a na bitúmen sa položí strešná lepenka. Bezpečnejšie je, samozrejme, nalepiť na prvú vrstvu strešnej lepenky ďalšiu s použitím rovnakého bitúmenu. Strany strešného materiálu musia visieť nadol zo strán základu aspoň o 5 cm.

Základňa
Takže základ je hotový. Teraz nasleduje základná časť (obr. 3). Rovnako ako nadzemnú časť základu zhotovíme vonkajšiu stranu základu s tehlovým obkladom, ktorý je možné zložiť z nerovných polovíc, samozrejme, položiť ich nerovnými časťami dovnútra, čím sa zlepší ich spojenie s betónom. . Výška základne je zvyčajne 60-75 cm.

Všimnite si, že čím vyššia základňa, tým lepšie bude podzemie vetrané. Samozrejme, pred začatím výstavby suterénu je potrebné položiť cementový poter s hrúbkou 5 až 10 cm na hydroizoláciu základov Nezabudnite zabezpečiť okná v suteréne na vetranie podzemia. Pri betonáži je možné do okien upevniť pletivo (drôtené alebo z výstuže). V hornej časti sokla, ako na základoch, sa vyrobí cementový poter, šikovnými rukami sa položí hydroizolácia a opäť sa opatrne vyrovná cementový poter stierkou. Zloženie škvárového betónu pre základ je rovnaké ako pre hornú časť základu.

Steny
V prvom rade je pre budúce steny potrebné postaviť debnenie z drevených panelov vysokých 40-45 cm (obr. 4). Je lepšie vykopať stojany, ktoré zaisťujú štíty do zeme. Vzdialenosť medzi stĺpikmi samozrejme závisí od hrúbky dosiek v debniacich paneloch a šírky stien (nezabudnite 5 cm na medzeru). Hlavnou požiadavkou na debnenie je, aby sa pri podbíjaní jeho dosky neohýbali, čo sa prejaví pri prvom podbíjaní spolu so zásypom.

Regály na vrchu sú zrazené lištami, ale štíty môžu byť tiež spojené dohromady. Bočné strany sú upevnené pomocou klinov zarazených medzi štíty a regály do medzery, čo je tiež potrebné pre pohodlnejšie odstránenie a inštaláciu štítov na inom mieste.

Steny domov sú spravidla vyrobené z monolitického betónu, ale kvôli nedostatku cementu sa autor rozhodol experimentovať a postavil steny z troskocementového betónu nie pevné, ale s kanálmi.

Ale vo všeobecnosti sú lepšie vidiecke domy z trosko-vápenno-cementového betónu. Vápno zabráni navlhnutiu stien a budú teplejšie. Ak je vápna málo, môžete sa obmedziť na vápenný betón od hydroizolácie až po okná. V zásade môže byť trosko-vápenno-cementový betón zložený zo zložiek odobratých v pomere 10:1:1 (objemovo).

Hasené vápno by sa malo filtrovať cez jemnú kovovú sieť, aby sa zabránilo hrudkám, a zriediť vodou, aby sa betónová kompozícia lepšie premiešala. Je vhodnejšie pridávať vodu po troškách pomocou kanvy.

Ale vráťme sa k múrom. Autor vybetónoval vidiecky dom iba s použitím dvoch panelov, takže nebolo potrebné veľa materiálu na debnenie a s takýmito panelmi je ľahké pracovať. Po osadení debnenia (panelov) sa betón najskôr nanesie v súvislej vrstve hrubej 10-12 cm na cementový poter a zhutní. Potom sa na túto vrstvu vo vzdialenosti 10-15 cm od štítu položí kus preglejky alebo hrubého pevného plechu s výškou 35-40 cm a dĺžkou 50 cm (obr. 5). Medzera medzi doskou a preglejkou je starostlivo vyplnená betónom. Vrstva by mala mať takú výšku, aby sa po starostlivom zhutnení nezrútila, ak sa preglejka odstráni. Voľný priestor medzi preglejkou a doskou môžete vyplniť zásypom a potom po opatrnom odstránení preglejky zopakovať operáciu na protiľahlej doske, ale zásyp vykonajte v jednej rovine s vrstvou už položeného betónu. Pri práci dbajte na to, aby sa zásyp nedostal do betónu.

V stenách sú priečne priečky šírky 10-15 cm vyrobené každých 30-50 cm Nie je potrebné, aby sa priečky zhodovali. Výsledné štvorcové dutiny sú vyplnené jemnou troskou, najlepšie z nekoksovateľného uhlia, a expandovanou hlinkou.

Na vytvorenie dutín je vhodné použiť špeciálnu preglejkovú škatuľu s mierne skosenými stenami, aby sa uľahčilo vybratie škatule zo steny po zaliatí betónom (obr. 6).

Rohy domu sú monolitické - 50X50 cm Vo dverách je hrúbka steny 25 cm, v okne - ako steny.
Na ozdobenie okien doskami budete potrebovať ďalšie debnenie (obr. 7) pozostávajúce z dvoch zvislých dosiek (medzi doskami je vzdialenosť rovnajúca sa šírke tehly). Pomocou tohto debnenia boli v bočných stenách platní spevnené tehly, ktoré vyčnievajúce zo steny tvoria akúsi platňu, ktorá dáva oknu elegantný vzhľad. Na murovanom parapete je teda v priestore medzi debniacimi doskami umiestnená rozpera s výškou 65 mm a hrúbkou rovnajúcou sa hrúbke debniacej dosky.

Na dištančnú podložku sa osadia dve polovice tehál do priestoru medzi doskami (na sucho), potom sa na ne opäť položí dištančná podložka a celá tehla. Opäť sa na ňu kladie dištančná podložka, polovica tehly atď.

Tehly sa vkladajú pri betonáži s tým, že sa malta pritlačí k doske, ktorá sa pribije na vonkajšie strany doplnkových debniacich dosiek.

Spodná časť parapetu je vyrobená ako suterén domu.

Okenné a dverné otvory sú pokryté monolitickými prekladmi, pre ktoré je debnenie vyrobené vo forme krabice. Na spodok debnenia, aby sa zabránilo vytekaniu vody z debnenia, sa položí plastová fólia, strešná lepenka a pergamen. Do prekladov je potrebné položiť drôtenú výstuž (5-6 kusov), konce výstuže by mali byť zahnuté a presahovať na steny minimálne 25-30 cm Výška prekladov je 12-15 cm sa pripravuje na piesku.

Rímsa je položená s tehlovým obkladom, ako sokel.

Pod stropné trámy - matrice - je položená plošina z trosko-pieskovo-cementového betónu (6:1:1) s hrúbkou 10-12 cm (obr. 8). Na nosníky je položený rám z guľatiny, do ktorého sú vyrezané krokvy.

Pri plánovaní výstavby akejkoľvek štruktúry väčšina vývojárov čelí problému vysokých nákladov na výstavbu nadácie. V závislosti od nákladov na založenie domu sa môže pohybovať od 15 do 30 % z celkových nákladov na celú stavbu. Aby sa znížili náklady na výstavbu nadácie, mnohí vývojári sa snažia nájsť najlepšiu možnosť, ktorá umožní výrazné úspory.

Keďže základňa trosky je ľahko zničená vlhkosťou, pri stavbe základu z tohto materiálu by ste sa mali postarať o kvalitnú hydroizoláciu, ako aj drenážny systém.

V skutočnosti základ nie je časťou budovy, na ktorej by ste mali šetriť, pretože následne nedodržanie technológie výstavby základov môže viesť k úplnému zničeniu hotovej budovy. Troskový základ je jednou z najlacnejších možností, ale najprv stojí za zváženie všetkých možných rizík spojených s výstavbou takéhoto základu.

Technológia výstavby troskového základu

Troskové základy sú skôr špecifické stavby, ktoré je možné postaviť len v oblastiach s extrémne nízkou hladinou podzemnej vody, pretože hotový základ vyrobený z tohto materiálu je náchylný na nasýtenie vodou. Aj silné dažde môžu naštartovať proces deštrukcie, preto na zlepšenie parametrov základu, už počas jeho výstavby, je potrebné postarať sa o jeho hydroizoláciu a usporiadanie drenážneho systému, ktorý dokáže odviesť všetku vlhkosť zo základu a zabrániť to zo stagnácie. V oblastiach, kde je hladina podzemnej vody vysoká, je lepšie túto myšlienku okamžite opustiť, pretože v tomto prípade vás nezachráni žiadna hydroizolácia: základ sa rýchlo pokryje prasklinami, čo môže viesť k poklesu jednotlivých stien konštrukcie.

Okrem iného sa neodporúča stavať troskové základy v oblastiach s minimálnou seizmickou aktivitou, pretože silné pohyby pôdy povedú k jej zničeniu. Okrem toho existuje ešte jedno „ale“ - nosnosť nadácie. Samozrejme, v stavebnej praxi sú známe prípady úspešnej výstavby relatívne ľahkých jednoposchodových domov na škvarových základoch, ale stále sa verí, že takéto základy sú prijateľnejšie na výstavbu dočasných budov, to znamená garáží, prístreškov atď. .

Usporiadanie tohto typu základov pre bytový dom nie je veľmi dobrým riešením, pretože troska môže byť rôzna a s rôznym množstvom cementových inklúzií, takže každý jednotlivý základ vyrobený z trosky má inú nosnosť, čo je veľmi ťažké. určiť nezávisle. To znamená, že vyrobený základ domu nebude nevyhnutne schopný uniesť hmotnosť celej konštrukcie.

Navyše, aby bola zabezpečená dostatočná pevnosť základu, je potrebné na vrch konštrukcie umiestniť monolitický betónový pás, ktorý bude spojovacím prvkom medzi zatvrdnutou troskou a konštrukciou. Niekedy sa na tento účel môže použiť niekoľko radov muriva. Pri plánovaní výstavby troskového základu musíte presne zistiť, aký materiál je potrebný.

Návrat k obsahu

Aký druh trosky možno použiť?

Nie každý druh trosky je vhodný na stavbu základov. Na vybudovanie základov môžete použiť iba ťažkú ​​odpadovú trosku získanú ako odpadový produkt v zlievarňach kovov. Dobrá troska má spravidla drobivú alebo dokonca prašnú štruktúru. Čím viac prachu v troske, tým pevnejší bude základ, pretože keď sa takýto materiál naleje vodou, je možné ho dobre zhutniť, čím sa zníži pórovitosť konečného monolitického základového bloku.

Troska vyrobená z oceliarní má sivý odtieň. To naznačuje prítomnosť častíc cementu v ňom. Je veľmi dôležité nájsť trosku, ktorá nebola prepracovaná. Materiál, ktorý bol recyklovaný, úplne stráca svoje vlastnosti vytvrdzovania. Ide o to, že pri recyklácii trosky sa získa cement, to znamená, že zvyšný odpad po takomto spracovaní bude takmer úplne zbavený spojivového prvku, čo znamená, že základ jednoducho nestvrdne a nestane sa monolitickou štruktúrou.

Ideálna základová troska musí obsahovať aspoň 30 % častíc cementu, aby proces tvrdnutia bol úspešný.

Okrem toho je dôležité pamätať na to, že troska by mala mať čo najmenšiu frakciu, preto ju treba pred zasypaním preosiať.

Samostatne stojí za zmienku, že na vybudovanie základu je potrebné vziať čerstvú trosku, ktorá bola získaná pomerne nedávno. Ľudovo sa takejto troske hovorí horká, keďže je vlastne teplá a dokonca aj dymí. Len čerstvá skládková troska môže stvrdnúť a nadobudnúť nosnosť. Troska, ktorá vzniká pri prevádzke tepelných elektrární a iných podobných podnikov, sa v žiadnom prípade nesmie používať na stavbu základov. Spravidla iba základ vyrobený z trosky je dostatočne pevný, aby uniesol hmotnosť budovy, takže žiadna iná možnosť materiálu nebude fungovať. Charakteristickým znakom čerstvej skládkovej trosky je jej drobivosť.

Musíte tiež pamätať na to, že práce na plnení trosky sa musia vykonávať rýchlo a opatrne, pričom sa treba vyhnúť kontaktu s vlhkosťou na sypký materiál, kým sa skutočne nenaplní do trosky. Ide o to, že dážď alebo vysoká vlhkosť vonku môžu spôsobiť stvrdnutie trosky. Je dosť ťažké vybrať správnu ťažkú ​​skládkovú trosku podľa oka, ale stále si musíte pamätať, že pevnosť celej konštrukcie bude závisieť od kvality zdrojového materiálu.

Okamžite stojí za zmienku, že na základoch vyrobených z tohto materiálu je nežiaduce stavať konštrukcie s hmotnosťou viac ako 20 ton, pretože pri zásype tohto typu základov nie je možné vylúčiť možnosť prítomnosti oblastí so slabo vytvrdenou štruktúrou. Oblasti so slabo vytvrdenou štruktúrou sú spravidla schopné vydržať minimálne zaťaženie a sú prvé, ktoré predčasne zlyhávajú.

Návrat k obsahu

Príprava miesta na výstavbu troskového základu

Takže výstavba troskového základu začína prípravou staveniska. Najprv musíte z miesta odstrániť všetky nečistoty, odstrániť hornú 10 cm vrstvu úrodnej pôdy a pripraviť nástroje na kopanie a usporiadanie výkopu pre základ.

Na vykonanie prípravných prác budete potrebovať nasledujúce materiály a nástroje:

Potrebné materiály a nástroje: lopata, dosky, klince a kladivo.

1. Lopata.
2. Kladivo.
3. dosky.
4. Nechty.
5. Odrezky potrubia.

Hĺbka položenia troskového základu by mala byť najmenej 1,2 m. Tým sa výrazne zníži riziko deformácie základu v dôsledku pohybov pôdy. Hĺbka výkopu by mala byť najmenej 1,5 m, pretože bude potrebné vybaviť aj kvalitný vankúš. Na vytvorenie vankúša sa používajú malé drvené alebo riečne kamienky.

Debniaca skriňa je vyrobená z masívnych dosiek. Šírka medzi rovnobežnými stenami musí byť najmenej 70 cm. Vo vnútri krabice musíte umiestniť odrezky rúr, ktoré budú neskôr slúžiť ako vývody pre komunikáciu. Toto je veľmi dôležitý bod, pretože sa neodporúča narúšať integritu hotového základu.

Okrem toho je v prípravnej fáze prác na usporiadaní základov potrebné vyrobiť výstužnú sieť z trosky. Na vytvorenie sieťoviny sa odoberie výstuž s rebrovaným povrchom. Optimálna veľkosť prierezu je 12 mm.

Na viazaciu výstuž je najlepšie použiť špeciálny viazací drôt. Pred zviazaním do výstužnej siete musia byť výstužné tyče starostlivo ošetrené antikoróznym tmelom, aby boli chránené pred hrdzou.

Po úplnom nainštalovaní výstužnej siete môžete začať s plnením a zhutňovaním základného materiálu - trosky. Pri vytváraní výstužnej siete budúceho základu je veľmi dôležité zabezpečiť, aby jej vonkajšie časti boli vzdialené 5 cm od stien debniacej skrinky.

V tomto prípade bude výstuž bezpečne ukrytá v hĺbke základovej dosky z trosky.

Návrat k obsahu

Práca na vytvorení monolitického troskového pásu

Schéma zhutňovania trosky: a) ručné zhutňovanie; b) zhutňovanie pomocou mechaniky.

Naplnenie trosky a jej zhutnenie je možno najdôležitejším momentom pri usporiadaní tohto typu základov. Aby troska vytvrdla na pevný základ, musí byť pokrytá vrstvami. Každá vrstva bude musieť byť preliata veľkým množstvom vody, aby sa zabezpečilo zhutnenie častíc a ich priľnavosť.

Najprv sa po celom obvode debnenia naleje 25 cm vrstva škvary. Ďalej je táto vrstva dôkladne napojená. Potom musíte počkať asi 1 hodinu, aby častice cementu obsiahnuté v troske začali tuhnúť. Potom sa naleje ďalších 25 cm škvary, ktorá sa výdatne zaleje a zhutní. Ďalšie vrstvy sa urobia po 30 cm, zalejú sa vodou a zhutnia. Je lepšie vyrobiť nadzemnú časť základu z betónu, aby sa zabezpečila spoľahlivá priľnavosť budúcej konštrukcie k základu.

Horný betónový pás by mal byť cca 20-25 cm Pre druhý pás je potrebné vyrobiť samostatnú výstužnú sieť, ktorá sa inštaluje na už vyplnený škvarový základ tak, aby jej spodné konce zasahovali cca 15 cm do. to. Výstužná sieťka musí byť inštalovaná ihneď po naliatí poslednej vrstvy trosky vodou.

Ďalej sa musí základ nechať usadiť aspoň 12 hodín. Až po uplynutí stanoveného času sa naleje vrchná vrstva betónu. Na zhutnenie betónu by ste mali použiť vibračnú dosku. Po asi 3-5 dňoch môžete začať dokončovať základy, pretože počas tejto doby troska a vrchný betón úplne stuhnú a vytvoria monolitický základ.